野猪脚和天使头发

　　蓬皮度文化中心边上的圣禹古斯坦教堂对面是巴黎著名的野猪脚餐厅。餐厅的特色是野猪拼盘，这是很让我意外的。因为多数的法国人是不吃猪杂碎的。巨大的拼盘内用胡萝卜和生菜衬着烤的猪蹄、猪腿肉、猪耳，竟是肥腻香脆松软可口的很。野猪脚餐厅的装饰华丽，出入的男女也都头面光鲜表情雅致，和冬夜里对面教堂大门口流浪汉等施粥的长龙鲜明照映着。　　

　　巴黎中世纪博物馆旁边有一家黎巴嫩餐馆，里面的特色是餐后的甜点，品种繁多，好看又好吃。我吃过一种叫天使头发的蛋糕，惊艳得很。松子核桃仁儿和蜂蜜分为三层嵌在蛋糕里面，外面竖着无数的纯白细丝，晶莹剔透，熠熠生光，直让人舍不得吃。

　　从我家向铁塔走两站路，有个葡萄牙餐馆，葡萄牙店门口挂满红辣椒和成串的大蒜，老远就能看到。像许多餐厅老板一样，这里的主人把《费加罗报》和《人类报》的赞扬镶裱起来，贴在门上。那里的橄榄油浸辣椒和杂色蔬菜相当好吃，那里的酒瓶更有趣。几乎所有的餐馆都有小瓶红酒(容量是大瓶的一半)，你在那里点小瓶红酒时，伙计还是给上一大瓶酒，不过瓶口有根小红绳，坠着一个木球。木球的位置就是老板衡量出来的一半酒之量。因为瓶身上细下粗，所以每次去喝上半瓶时，总觉得老板量得不正，穷看那只木球，狠不得向下拉些才好。况且因为从来没有喝过下半瓶，我老在怀疑老板自己也是酒鬼，所有的下半瓶也许都是他自己喝完的。

　　位于文化名人区的“古堡乐”是文人们常去的餐厅之一，墙上挂满现代派的巨画。餐厅面朝蒙帕纳斯大街，店面极大，灯火辉煌，每天晚上座无虚席，因此我去的几次都看到“古堡乐生日仪式”。每当你吃饭吃到一半忽然眼前一片漆黑时，你就知道，节目要开始了。只见一队移动的烛光，原来是所有的伙计一时全体离岗，手持蜡烛跟在主厨后面，从厨房鱼贯而出，主厨手捧蛋糕，餐厅所有的人一起唱生日快乐的歌，气氛颇为感人。那里的海鲜和烤鳕鱼非常新鲜。不过我和同学夏天常去的原因是，“古堡乐”的地下一层每周四晚上有巴黎最好的拉丁舞会。

　　三八和费里尼的梦

　　六七月，巴黎的夜晚迷人之极，整个城市就是朱天文《荒人手记》里形容的那种特别的“巴黎绿”。想呆在家里看书都看不进去，于是一个人溜达到圣日耳曼兑佩大街上散步，饿了，在圣苏比斯教堂边上找了一间布置成蓝白两色的希腊餐馆坐下，要了一个当晚的厨师推荐菜单。

　　老板是个希腊移民。上了年纪，头发雪白，人非常三八。对了，法语中“和气，亲善”的发音和中文的“三八”一模一样。说一个人好，只要多说两句这人真三八就行了。法国餐馆的一大特色就是老板普遍三八，好唠嗑。加上餐馆多小巧，很多的时候真有在家的舒服自如。当然，你还一定要习惯他们的最大“恶习”：上菜极慢，从点菜，开胃酒，前菜，正菜，甜点，餐后酒到咖啡，一顿饭三四个小时是很正常的，像我这样的急性子有时索性要一个大色拉就算全了。所谓的大色拉，就是一大份荤素配好的色拉，加上面包，半小时搞定。不过，后来我也渐渐想明白了，上菜慢也是有道理的。法餐一般量多，有时一个前菜就半饱了，上菜一慢，就有点吃第二第三轮的感觉，能促进消化。

　　初夏的夜晚，空气里流动的都是爱情的味道，街上传来手风琴伴唱的法语老歌《周日水边的快乐时光》，心情极好。一个人靠着窗坐，窗外是一条石子路铺的旧窄巷子，两边排满了咖啡馆。有一家咖啡馆把几对猩红颜色造型现代的沙发搬到街上，和周围古老的环境冲突成一种美。行人游人三两走过，我闲闲打望着。老板以为我很孤单，就主动给我介绍我的主菜茄子奶酪馅饼的来历，又告诉我他昨天刚看了电影《西班牙客栈》，太棒了，又好笑又动人。我猜他这么联想是因为“茄子”和“小客栈”在法语中的发音一样。后来我真去看了，果然是好片，典型的法式幽默和法式的忧伤。

　　九点多从餐馆出来，看到圣苏比斯教堂前面的喷泉小广场上突然搭起了一个临时舞台，一个美国的乡村乐队正在唱歌，台下有一百多人在跳舞。一问，说是地区纳凉晚会，跳舞的多是周围的居民。我一看，果然是群魔乱舞，不成章法，而且多数人都长得很难看。我想这才是真实的人们的脸和他们下班后吃完晚饭的乐子。一高兴，挤进人群，也随着节奏跳起来。不一会儿，大家开始跳接龙舞，所有的人相互挽起胳膊，跳着，转着，笑着，累了就坐到喷泉边上，看大家继续疯。舞台背后的教堂从拿破仑时代建起，一直没有完工，北边的塔楼残缺着，午夜的灯光打上去，反而是一种残缺的美。记得那时正在重读费里尼的传记《梦是惟一的现实》，现在回想起来那夜的情景，倒真像是一个费里尼式的梦。

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